作为造访石头城的过客，无论呆多久，往往在每个清晨都首先惊诧于它山脊上的那抹黄，从淡到粉到橙，色泽一点点幽深，精妙到不可复制!那是太阳的足迹!那是山的气势! 大气，粗犷，神奇。就连金沙江的那个弯，也像是为了它而专门撇出来的一抹惊鸿。一山一水，千百年的撕守，它们像是一对恋人，唇齿相依，互为托付。

而弯里的这个叫做石头城的村子，默默无闻地坐落在山脊上，足不出户，却坐拥从山到水的整个敞亮的世界。

石头城的原名叫宝山石头城。 从丽江出发往北， 沿一条由细碎的石头子铺展的乡村野路，一路蹒跚颠簸，庞大的房车的轮子，在石子的摩擦下，发出咔咔嚓嚓刺耳的尖叫。越过无数个山脊和村寨，也有过无数的质疑和犹豫，110公里的山路，走了十个小时，当我们的房车以庞然大物的姿影出现在村头时，引来一村的震撼。村里人像统一了口径，问:你们怎么上来的?有惊讶也有崇拜。当【美丽中国摄影万里行】的旗帜高高飘扬在石头城的城堡上时，我们一路上的艰辛都化成了欢声笑语。

因为道路的不便，小村的许多村民一辈子没有去过山外。这也是村子至今保持着纳西族原生态生存状态的缘由吧。

宝山石头城是由几块天生的岩石构建而成，整个看起来像一块独立的蘑菇，刀削般凌厉的高耸着，被一道厚厚的石墙圈住。前后两道城门一关，整个城就可以安睡在里面，没有任何的利器可以伤害到它。金沙江的天然屏障，让这支耸立的蘑菇雄峙四周。北边太子关的险峻，西边牦牛岭的阔展，让纳西族先民们对它的占据沾沾自喜好多年。

走进去，村子在视野里扩展开来。就地凿出的石板小道，被岁月打磨得光滑圆润，四通八达。石墙石梁的石房子，分老寨和新寨，分立在两道山梁上，由一条石板道相牵，一溪流水所拢。烟波浩渺的金沙江带着塞外的风尘奔腾而过，在这里却安静如淑女。 石板小道蜿蜒进高大的石头院墙，站在石头的门楼下，院子里石桌石椅，再由一条石头小径盘绕进石头门槛。被熏染得乌黑的石头灶台，一眼泉水，从石墙的缝里直接就流进锅里。我们惊羡地看着主人。他拿起水瓢，说:尝尝这水比你们的纯净水好喝不?一入口，便有一股甘甜的清洌，直沁肺腑。恍然间，时空差异陡然让我们不知身在何处。像走进了远古某个部落。说话间，主人电话响了，他去外边接手机，居然是大屏数码！我们面面相觑。农耕文化和现代文明交错在这里，融洽得如此和谐。而这些原始的朴拙，却是他们的生活，和人生。相形于我们以往所有走过的那些为了吸引远方来客，刻意安置好的民俗村落，太过巧妙的布局，让人如置入剧本的环节，而这里，却是极力把你拉进那些陈旧的琐碎里。原木的纯朴自然，乡村野地荡漾着的热闹，阳光慷慨却慵懒地沉睡在田间地头的微醺。每个山凹里，每块石头的坚硬里，都布满传奇，一折一折等着谁揭开谜底。因了那条江，湿软的黄昏里，有种很江南的悠然和精致。

乍冷还暖的十月，河上的北风顺着河道拐弯转成南风，没有任何阻挡，就肆虐了整个石头城。敝阔的水域，浑然扩展开来，透着一股稳坐江山的从容大气。 水一出谷，便又浩荡起来。奔向没有涯际的远方。

在纳西族的传说里，公元1253年，元太子忽必烈南征经过四川，从大渡河挥师南下，在宝山乘羊皮“令革囊以济”横渡，就驻扎在石头城。后来依靠石头城的天然屏障，冲入丽江城门，又大败了大理守军。这“元跨革囊”的故事，促进了忽必烈平定大理国和元代的统一，结束了中国历史从唐末以来的分裂局面。

这一个由金沙江倏忽改变流向，截断的形似吊钩一样的弯，夏季，河水肆虐，弥漫整个区域。冬季，在峡谷外狂野撒欢的水，温婉地徜徉下来。弯里草木丰沛，动植物品种众多。各种果木也应运而生。成了远近闻名的桃花源。随河水聚居的动物，是从遥远的西部迁徙来的。秋天，被水浸蚀的岸上，村民们时常能看到好几种水生动物在一起嘻戏。在黑夜的掩映下，它们跳上岸来，背着一轮月亮，一路湿漉漉的泛着鳞光。

是否，这喜怒无常的水域，曾暴吠地揉躏过小村的岁月?但现在，它是温驯的羊。一村的人都承受着它恩赐的灌溉。

骡马，是村里唯一的交通工具。一队队的驮队，驮着玉米南瓜，还有盖房的木头泥沙，从光滑的石头小径上，洒下一路的铃声。湛蓝的天空，和住家小院粉白的干净，像童话一样既热闹又纯粹。古朴的石头，厚重而安宁，引你坐下来，尽可以不管不顾地发呆，将一整天的时光交给它的一抹斑驳，和一小片透着亮的仙人掌的细纹。

石头城算不得富裕。

交通的不便阻碍了他们发展的空间。至今，他们还沿袭着农耕时代的生活习俗，日出而作，日落而息。田间地里种着红薯玉米。村里有两家磨豆腐的石头坊，两家出售油盐酱醋的小商店。

不!他们也有丰饶的物质。猪肉，便是村子里约定俗成的享受。每家都有一个硕大的猪圈，有的三头五头，有的一头两头。用田里的青菜，玉米喂养。养好了，便又轮换着杀。杀猪那天，一早，便在村头上相互传递信息:今天我家杀猪，过来吃饭呵。这一嚷，村里就全都知道了。几个村民用一根很粗的绳子扎住猪腿，它叫得撕心裂肺，孩子们用小木棒捅它的鼻子。磨刀的主杀过来，一刀下去，从脖子上扎进，放在案子上的猪便血流如注。流得差不多了，整个放进大锅里褪毛。一个铁制的巴掌大的工具，把黑乎乎的猪刮得雪白。冒着热气的白花花的猪鼓胀着肚子，血水流了一院子。买肉的人家背着竹篓，牵着驴，等在院子里。猪被肢解好，早就等在周围的乡邻们围上来，各自指着需要的部分，杀猪人一刀下去，也就差不多各取所需了。不争不抢，一个小时就把猪肉分割完毕。买的人陆续走了，主家留下猪下水，亲戚乡邻每家来了一个代表，不一会，大碗的猪肉端上桌，自酿的酒，也盛在大碗里。女人们不断往桌子上加菜，孩子们在角落里伸着头看。这场合，他们入不得席。有人开始醉了，直接抱着老坛往自己嘴里灌。主人只笑看着。吃喝后，天也黑透了，他们围起来跳舞，唱歌。村里的人也加入进来。吹笙的老人是领队。有着王骆宾的白胡子，古桐色的脸膛，飘逸的长衫。八十几岁的年纪，却吹得悠扬高亢，敏捷地带着一帮年轻人， 舞着旋着。再简单不过的几个姿势，在旋律里忽分忽合，忽快忽慢，起伏得波澜壮阔。

这些既保留着对传统的敬重，又活泛着极具现代色彩的村民，虽然在物质上并不富有，却极尽虔诚地承载着一种精神。那是否就是几千年前连翻九十九座山不知道疲惫，连涉七十七条深谷不需要歇息的纳西先人崇忍利恩的大无畏精神?